Köpa klätterutrustning - den ultimata guiden
För många nybörjarklättrare kan valet av klätterutrustning vara knepigt och till och med lite skrämmande. Det är svårt att säga vad de viktigaste sakerna är, men den här guiden ska hjälpa dig att göra ett mer informerat val när du ska investera dina hårt förvärvade pengar.
Klättring är bara dig och klättringen. Vi tar oss upp genom att dra och kliva på greppen. Utrustningen är vårt säkerhetsnät, en avgörande länk i kedjan som kopplar dig till stenen. Här är vad du behöver, och hur du väljer.
Klätterskor
Utan specialiserade bergsskor är det svårt att lämna marken. Gör dem till ditt första köp eller hyr flera par i gymmet för att få en känsla för vilken typ och storlek som fungerar bra för dig. Det finns otaliga skodesigner från ett överflöd av märken, och varje par är utformat för olika klättringstyper - även det klibbiga gummit på deras sulor kommer att variera med skomärke och modelltyp. Skoval är avgörande för att klättringsskor är det enda redskapet som verkligen hjälper dig att komma upp på en rutt. Vad man köper beror på vilken typ av klättring man vill prova.
Med neutrala skor ligger foten platt, precis som vanliga skor, och de komprimerar inte dina fötter, vilket innebär mycket komfort, men mindre kraft när du verkligen behöver ta dig upp för branta eller överväxta vägar. Neutrala skor är både för nybörjare, som behöver komfort så att de kan fokusera på teknik och lärande, och erfarna klättrare, som kanske behöver en bekväm sko för att ha på sig hela dagen på långa vägar. Nybörjarmodellerna brukar ha hårdare och tjockare gummi, vilket är bra för hållbarhet stabilitet när du först börjar och inte har expertteknik.
Moderate-skor fungerar till allt. Dessa har en liten nedgång och har ofta en spänd tå för att komprimera dina fötter, och öka tåstyrkan utan att offra (mycket) komfort. De kan vara antingen asymmetriska eller symmetriska, och de är bra för plattklättring, teknisk klättring och till och med något överhängande sportrutter. Denna typ av form innehåller det bredaste utbudet av modeller, så kontrollera noga varje skos specifikationer för att förstå vad du köper.
Aggressiva skor är mycket nedåtlutande. Använd dessa för betydligt överhängande sportrutter, tekniska berg och vertikala stigningar som kräver extra kraft och precision. Det är frestande att köpa ett par top-end, aggressiva skor direkt från starten, men dessa typer är obekväma om du inte är van vid dem. Förutom deras form är aggressiva skor vanligtvis asymmetriska för att lägga större vikt på din stortå för mikrokanter.
Slippers. Vissa slippers/tofflor är tunna, strumpliknande saker, medan andra bara är skor som du glider in i och spänner på med krokbanden, så "tofflor" i sig betyder inte mycket förutom hur du spänner fast själva skon-i själva verket erbjuder många företag snörnings- och slip-on versioner av samma modeller. Slippers går snabbt att ta av och på vilket gör dem bra för bouldering och gymanvändande, där du klättrar ibland och vilar ibland.
Passform. Oavsett skodesignen är det viktigt att ha en riktigt bra passform. En väl passande neutral sko har inget extra utrymme, men den kommer att vara bekväm nog att bära i timmar. En måttlig sko kommer att böja dina tår, men inte så det smärtar. Aggressiva skor pressar tårna i en signifikant krökning för maximal kraft, även smärta. Ju styvare sko, desto bekvämare passform kan du ha. Vanligtvis är platta, medium-flex, allroundskor konstruerade för att låta tårna ligga platta, medan mjuka, böjda sportskor och tofflor är avsedda att böja tårna.
Första skorna. När du bara börjar på gymmet eller berget är en neutral sko ett bra val. Om du inte klättrar svåra inomhusväggar är hållbara och bekväma neutrala bra tills du blir bättre på att klättra.
Du kanske vill prova varje typ av klättring, inklusive längre rutter där du kommer att bära dina klättringsskor stora delar av dagen, om inte hela dagen. I så fall är en multisko det bästa valet. En styvare sko som denna kommer att stödja en nybörjares svaga fötter, är bekväm och hjälper till att skydda dina fötter från att krossas i sprickor eller bli skadade när du faller från en bergskant.
Dina första klättringsskor
När du lär dig att klättra, tenderar du att dra och skrapa fötterna på väggen vilket nöter på skorna. Dina fötter kommer också att bli lite skadade, eftersom du inte är van vid klättringsskor, och dina fötter kommer att vara svaga. När du lär dig att klättra kommer du att utveckla bra fotarbete som är snällare mot dina skor, och dina fötter kommer att stärkas och skadas mindre.
Prova på flera par klättringsskor för att hitta din perfekta passform. Neutralt formade skor är bäst för nybörjare, eftersom de är mest bekväma i olika former. Innan du börjar ge dig på V6-boulderproblem, borde neutrala skor fungera bra. Det är klokt att köpa ett par med tjocka gummisulor och tår för extra slitage. Vissa företag gör gymskor speciellt för nybörjare.
Klättringsrep
Klättringsrep är inte de du ser grottforskare använda för att glida ner i de mörka hålen de älskar. Inte heller de rep som Scouterna använder för att glida över kanjoner och strömmar. Klättringsrep, även om de ser ut som vanliga nylonrep, har viktiga skillnader.
Fall rating och Verkliga livet. Varje rep kommer att klassificeras för ett visst antal fall, vilket indikerar antalet fall som repet kan klara i ett labb innan det går av. Varje rep testas mycket hårdare än vad du någonsin kommer att utsätta det för, så känn inte att du behöver köpa ett nytt rep bara för att den är rankad för fem fall och du har fallit sex gånger. I det verkliga livet utsätts klättringsrep för hundratals fall och ett rep går inte av om det inte skärs av på en vass sten eller en sliten karbinhake med en skarp kant. Exponering för sura kemikalier som blekmedel, batterisyra eller till och med ångor från bilbatteriet (tänk på en bilstol eller en garderob som har använts för att lagra ett batteri) kan göra att ett rep går av lätt.
Undersök taggen på repet för repbeteckning, diameter och längd. Numren som anges för Falls Held och Maximum Impact Force är bra marknadsföring, men alla certifierade linor har passerat samma baslinjeserier med rigorösa fall- och slagkrafttester, och kommer att fungera bra när du börjar.
Repbeteckningar. Kablarna har en beteckning för enkel, halv och dubbel användning. Ett enkelrep är det vanligaste och används i sig som ett enda rep. Det här är repet du vill ha. Enkelrep sträcker sig i tjocklek från ungefär 9 mm till 11 mm. Mindre rep är lättare, men slits ut snabbare. Lämna de tunna repen till senare och skaffa ett som är runt 10mm. Var medveten om att ditt reps diameter kan påverka vilken utrustning du kan använda det med. Vissa enheter fungerar inte bra, eller alls, med mycket tunna eller mycket tjocka rep.
Halv- och tvillingrep är tunnare rep, 9 mm eller mindre och är avsedda att användas som par. Dessa rep har en större säkerhetsmarginal mot skärning, eftersom oddsen är små att båda repen kommer att gå av, men de komplicerar säkring och klättring. Dubbelrep används vanligtvis för is och blandad klättring, där du behöver två rep till firning.
Något nytt inom klättring är rep som är certifierade för singel och dubbel eller singel, dubbel och tvillinganvändning. Ett rep av denna design är en bra idé om du behöver ett rep för att klättra på berg och is eller för alpin klättring.
GYMREPET: Om du klättrar inomhus kan du köpa ett gymspecifikt rep som är kortare och billigare än vanliga linor och är utformat för att hantera nötandet som konstant träning sätter på rep. De flesta gymrep är 35 meter långa och ca 10mm i diameter.
Längder. Standardreplängder är 60, 70 och 80 meter. För cragging, där ankare vanligtvis är fasta 30 meter över marken, skaffa ett 60-meters rep. Många nyare rutter kan dock ha ankare på 35 eller 40 meter, vilket gör ett 70- eller 80-meters rep obligatoriskt. Var uppmärksam på ruttlängden och se till att ditt rep är tillräckligt långt. Om du tränar i gymmet finns det kortare rep för inomhusväggar, de är vanligtvis mellan 30 och 35 meter och är extra rejäla, vilket krävs när man gör upprepande träning på ett gym.
Mittmarkering. Om du ska göra multistegsklättring är det värt att spendera lite extra pengar för ett "bicolor" rep som kommer att ha olika färg eller mönster på varje halva. Om du har ett enfärgsrep kommer det att finnas ett märke på repet som indikerar mittpunkten. Att veta var mitten av repet är ger användaren en mätare på hur mycket rep som har använts och är till hjälp för firning där mitten av repet måste vara centrerat centralt vid ankaret. Akta dig för rep med mittmarkeringar som har förkortats i ena änden. Ett rep som har trimmats för att avlägsna en trasig ände kommer att ha en sida längre än den andra, vilket gör mittmärket vilseledande. Om du kortar av ena änden, korta av den andra änden också för att hålla mittmärket korrekt.
Behandlingar. Det sista övervägandet är om repet har en "torr" behandling. Den här vattenavvisande beläggningen hjälper till att hålla repet från att bli vattenfyllt i regnet eller absorbera smältvatten under en vinterklättring. Den främsta fördelen med en torr beläggning är dock att det gör repet jämnare, så det löper längs berget och genom kabinhakarna med mindre drag än om det var obehandlat.
Nya rep är generellt kinkiga och svåra att hantera. Att köra repets längd genom dina händer eller en hake några gånger kommer att räta ut det. För att hålla repet rent, lindas det i en repsäck - smuts accelererar slitaget på repet.
Pensionering. Efter tre årstider är ditt rep lika luddigt som en ekorres svans och har platta och smutsiga delar. Är det dags att pensionera repet? Förmodligen. Plana och mjuka delar i ett rep indikerar inre skador. Det är svårare att döma linor som bara slitits ut lite. Lite nötning är ingen stor sak och kan hända på bara ett par veckor. Allvarlig slitning kan ibland göra ett rep osäkert. Som regel, om du kan se ett reps inre kärna, är manteln för sliten. Låt ditt sunda förnuft vägleda dig, och när du känner dig orolig, pensionera repet.
Tips: Tvål på ett rep
Att vätta rep är en fråga om säkerhets - smuts och grus kompromissar ett reps styrka – och det kan även skapa en mardröm av knutar. För att förhindra en röra, gör du först en snygg fjärilspole, och sedan fäster du repet med en knut. Sätt repet I en tvättmaskin utan agitator (plasttornet mitt i en toppladdningsmaskin). Tvätta repet i kallt vatten på en mild cykel. För att torka, ta bort knuten och kasta repet över en dörr eller på ett inomhusklädstreck - vad som helst som håller det ovanför marken och inte i solljuset.
Klätterselar
Du har ett bra rep, men hur får du fast dig själv? Med klättersele.
Många selar är helt justerbara, och de är perfekta för att få en perfekt passform i benen. De är dock några hekton tyngre än de typer som bara justerar i midjan.
Din sele ska passa snyggt, men låter fortfarande benen röra sig fritt. Det finns en skillnad mellan en sport/gymnastiksele och en bergssele. Sportselen är lättare, mindre vadderad och har få kugghjul. En bergssele eller storväggssele har åtminstone fyra styvakugghjul, en dragklinga och extra stoppning för långa uppstigningar. Vi föreslår en sele med minst fyra kugghjul för att underlätta klättringen och skydda dig vid en stigning. De flesta selarna har enkeldragsspännen, som låser automatiskt, men kom alltid ihåg att dubbla tillbaka midjespännen om det är ett manuellt spänne som inte låser sig själv. Klättrare har dött när de inte spände sin sele korrekt.
Dubbelkolla din rygg
Innan du påbörjar din klättring, kontrollera att ditt spänne är ordentligt gängat. Visa selspännen kräver en "dubbel bak" tråd, medan andra är enkla. Läs instruktionerna och försiktighetsåtgärderna som följer med din sele och låt alltid din klättringspartner kontrollera att din sele är säker.
Din klättersele för inomhusbruk
En inomhusklättringssele skiljer sig från utomhusselar. Inomhus behöver du inte den typ av vaddering du behöver under långa dagar med din rumpa i selen, så gymutbudet är mycket lättare. Inomhusselar har inte lika många kugghjul eller dragkrok.
Karbinhakar
Karbinhakar är "snaplinks" av metall med fjäderbelastade portar som fäster repet till skydd, förankrar dig till säkringar och firning, håller fast utrustningen och gör dussintals andra uppgifter. Karbinhakar, eller "hakar" finns i många former, men den asymmetriska D-varianten är ryggraden i din "rack". Den är lätt och stark, och designen (som har många variationer) är nästan perfekt. De flesta klättrare brukar köpa utrustning där karbinhakarna redan sitter på, men du behöver ett antal lösa karbinhakar för att hålla fast utrustningen.
Port. Karbinhakens portar finns som solid-bar, som kan vara antingen böjd eller rak, och "wire" mönster. Böjda grindar bildar en vagga som gör klippet lättare och används exklusivt på den nedre änden av expresslingor. Wireporten, på grund av sin plana yta, är också lättare att klippa, öppna bredare och väger mindre än fastspärrportar. På säkerhetssidan ger en wireport inte någon styrka, och eftersom vajern har mindre massa än en solid-bar, är det mindre troligt att den öppnas, ett fenomen som kan uppstå när en karbinhake vibrerar eller smäller mot berget på ett fall. Kort sagt är wireportar bättre. Av den anledningen har några wireportskarbiner trådkorgar i båda ändar.
Låsande karbinhakar. I situationer där en karbinhake absolut måste hållas klippt, så som att koppla en säkring/firningsenhet till din sele och kraftpunkten till ett ankare, använd alltid en låsande karbinhake. Det finns två stängs, en praktisk funktion för den frånvarande. Självlåsande karbiner kan dock bli rostiga eller skitiga och inte låsas. Håll dem rena. Skruvportkarbiner kräver att du manuellt skruvar en krage över porten för att låsa den. Den största fördelen med denna karabiner är att när du skruva ner porten, vet du säkert den är låst. Nackdelen är att du kan glömma att låsa den, eller så kan den låsas för hårt och fastna.
Var medveten om att karbinhakar kan "korsas", vilket innebär att de kan vrida sig i sidled, vilket gör att ett rep eller beläggningsanordning, bulthängare eller redskap för att lasta på karbinhakens svagaste punkt, porten. Karbinhakar kan gå av när de belastas över sina portar. Av säkerhetsskäl är vissa låsande karbiner utformade speciellt för säkring och firning genom att antingen ha en korsstång eller en ärm, ofta plast eller någon form av infångningsmekanism som fäller repet på plats och håller det utanför porten - en bra idé.
Slings: Runners och Expresslingor
Det finns två typer av slings: runners och expresslingor. Du behöver båda när du klättrar utomhus.
Runners är öppna slangar som används mestadels som förlängningar fästa till de kablade muttrarna och kammarna, vilket hjälper till att förhindra att de hamnar ur position på grund av nötning mot repet. Runners finns i många längder. Runners som går över axeln är de mest användbara; Om du behöver kortare, dubbelviker du bara de längre. Antalet runners du behöver beror på klättringen. Sex kan räcka för korta sträckor, medan du kanske behöver ett dussin på en full stigning. Om du planerar att använda naturliga ankare utomhus, investera i flera längre runners.
Expresslingor, eller "draws", är korta fyra till sex tum långa runners som sys i en solid bar med en karbinhake i båda ändarna. Expresslingor används mest för att knäppa bultar på sportrutter, men du kan även använda dem som mini-runners på kammar och muttrar när en lång runner inte behövs. I områden där sprickorna löper vertikalt, som Indian Creek, Utah, är quickraws mer användbara och enklare att använda än runners. För rak sportklättring är det ofta mest ekonomiskt att köpa expresslingpaket, som kan ha sex per förpackning. Köp i bulk och spara.
Leadutrustning för inomhusklättring
De flesta inomhusklättringsgym erbjuder leadväggar, och de kommer nästan alltid att ha fasta slingor - inga expresslingor krävs. Du behöver inte bygga ihop utrustningen om du ska spendera merparten av din tid under ljusen - omvärdera dina skyddsbehov när du klättrar utomhus.
Säkring och firningsenheter
En säkring/firningsenhet är en metallklämma som är fastsatt på repet. Denna bromsverkan låter klättraren hålla sig fast i repet. Firning/säkringsenheter är lika rikliga i design som fiskedrag. På det hela taget finns det dock två grundläggande mönster, "röret" (få är faktiskt rörformade idag, men förr i tiden var de flesta det och namnet fastnade) och "bromshjälps" -typer.
Röret är det mest ekonomiska, lättaste och mångsidiga, vilket gör att du kan belasta och rappla på enkla och dubbla rep, en fördel för flervägsrutter med firning. Vissa rördesigner är delvis självlåsande och erbjuder bromsassistans utan några rörliga delar. Andra konstruktioner kan bara ha en plats, för ett enda rep.
Nackdel? Ett rör kan producera så mycket repfriktion att det kan vara svårt för en lättviktig person att fira eller sänkas, eller ett rör kan inte generera tillräcklig friktion för en tyngre klättrare. Rupdiametern och storleken på slitsen i röret bestämmer friktionen.
Bromshjälpmedel har en intern kamera eller annan funktion som klämmer fast repet när det är viktat. Dessa är populära bland idrottsklättrare, som kan fånga dussintals fall i timmar i taget på en enda rutt. Bromshjälpmedel är dyrare, tyngre och mer komplicerade att använda än det enklare röret. De flesta kräver också en brantare inlärningskurva.
Muttrar och kamkilar
På sportklättringar knäpper du fast dig i bultar som har borrats i berget, men på sprickklättringar och många andra traditionella eller växelleder, behöver du ett buttrar och kamkilar att sätta fast i sprickor i och i bland, skydda dig själv när du klättrar. Muttrar betraktas som "passivt skydd" eftersom de saknar rörliga delar. Kamkilar är "aktiva skydd" eftersom de mekaniskt ändrar sin form för att anpassa sig till sprickstorlekar och är fjäderbelastade för att låsas in i en placering.
Muttrar är kilformade bitar av metall som du slår in i konspirationer i en spricka, som liknar en kork i en flaska. De första muttrarna var faktiska hexmuttrar från maskinbultar med trådarna utlagda och slungade med sladd, därav namnet. Det finns muttrar i tre grundläggande former: kilen, generellt benämnd stopproppar (Stopper är ett specifikt namn för en märkesprodukt); Tri-cams (ett varumärke, men används nu generellt för formen); och hexes.
Kilar eller stoppar kan vara raka eller böjda. De krökta har tre kontaktpunkter istället för två, vilket gör dem mest stabila, och kurvan passar ofta mer naturligt i sprickor, som sällan är helt raka. Undantag är "mikro" kilar, ibland gjorda av mässing eller brons, som bara kommer med raka sidor. En välutrustad person kommer att ha två fulla uppsättningar (vanligtvis 10 eller så till en uppsättning) kilar och en uppsättning med micros.
Hexes är de konstiga sexsidiga muttrarna. Dessa fungerar på två sätt. Du kan slå in dem i bergsväggen eller stoppa dem i nästan parallella sidosprickor. Det låter bra, men eftersom kilar och kammar kollektivt gör allt som en hex kan, och vanligtvis bättre, används inte hexes så mycket. De är dock ovärderliga för att bygga en lätt utrustning. De större storlekarna kan täcka sortimentet av tyngre kammar. Hexes kan också passa in i sprickor och fickor som är för konstigt formade för muttrar eller kammar. Plus, du kan köpa fem hexes för priset av en kamkil.
Tri-cams är pyramidformade muttrar som, precis som hexes, kan placeras antingen för att kamma eller kila i en spricka. Dessa används vanligtvis när andra skyddsdelar inte passar bra, såsom i lösningshål. På vissa klättringar innebär det att Tri-cam innebär skillnaden mellan en farlig klättring och ett bra skydd.
Kamkilar har fjäderbelastade lober som expanderar och trycker mot sidorna av sprickan och låser dem på plats. Ju mer vikt du lägger på en kamkil, desto mer dras den ut. För att ta bort en kamkil, drar du enkelt en avtryckare och kamkilarna dras tillbaka. Eftersom kamkilar är så lätta att placera är de säkra i parallella sprickor där kilar och hexor inte är, och är lätta att ta bort, är de huvuddelen av utrustningen. Kamkilarnas popularitet har skapat en mängd mönster, nästan alla är bra. Titta på en butiksvägg, och du hittar enheter med fyra lober, tre lober, en axel och två axlar, och i storlekar från mindre än ditt lillfinger till så stort som ditt huvud.
Vad ska man köpa?
Enheter som passar sprickor en till tre tum breda är i allmänhet de mest användbara, men om det ofta finns ett överskott av finger eller knytnävssprickor, behöver du mindre eller större enheter. Kolla med en lokal klättrare eller butik för att se vad som är lämpligt skydd för ditt område. Ergonomi är en annan övervägning. De med stora fingrar kan ha problem med vissa triggerkonfigurationer. Hantera redskapet innan du köper. Passar det i din hand? Skaffa märket som passar dig.
När du väl väljer ett varumärke, stanna vid det, åtminstone ett tag. Om du blandar varumärkena är det troligt att de olika färgkodningarna och storlekarna blir förvirrande – vilket inte är önskvärt när du är fokuserad och behöver veta snabbt vilken enhet som passar den två-tums placeringen.
Konfigurationen med fyra kamkilar är vanligtvis den starkaste och mest användbara; Vi rekommenderar att du skaffar dessa för att bygga din utrustning. Three-cam units (TCU) slår dock in i sprickor för grunt för de flesta fyrkamkilar och kan, beroende på märke, komma i ett par storlekar mindre än four-cam units. Lyckligtvis är sådana grunda och smala sprickor, som tenderar att vara de svåraste, sällsynta på friklättringar, särskilt på den nivå som de flesta lär sig på. En bra nybörjarutrustning är nästan eller helt tillverkad av four-cam units, med TCUs senare när din erfarenhet och kompetens växer.
Crash pads
Bouldering kan vara den mest fria disciplinen i klättring. Allt som behövs är skor, lite kalk och en borste för att svepa bort smuts och krita från berget. På gymmet minimerar tjocka mattor möjligheten för skador, men du kanske ändå vill komplettera gymmattan med din egen bouldering eller "crash" -kudde. När du klättrar ute och är helt ensam så är det väsentligt att du har en crash pad, eller två eller tre. Använd en kudde även när en landning är bra och platt - de kumulativa effekterna av att landa flera gånger på marken kan skada dig från nacken till tårna.
Det finns dussintals crash pads, varierande i storlek och tjocklek. En större kudde täcker mer yta, vilket gör den lättare att träffa; en tjockare kudde erbjuder större dämpning. De största kuddarna - ofta kallade "highball" –kuddar kan ta upp en hel bagagelucka och vara svåra att bära genom täta träd och skog. De kostar också mer.
Vissa dynor består av två eller tre stycken vikbara skumdelar där dynorna möts. Var försiktig. En vikdel är en mjuk plats, och du kan bli skadad om du faller på detta område. Vissa företag erbjuder gångjärnlösa kuddar som viks över som en taco eller en burrito om kudden viks flera gånger.
De flesta boulderare äger en medelstor dyna, vanligen runt tre gånger fyra fot och tre tum tjocka. En kudde av denna typ brukar vikas i hälften och har ett komplement av axelremmar för att bära. Bättre kuddar har också ett säkert stängningssystem av spännen och flikar som klämmer upp den vikta dynan i ett paket av skor, en kalkpåse, penslar, mat och andra saker. Andra funktioner att överväga inkluderar en absorberande övre yta för smutsiga skor, och metallspännen (som inte kommer att gå av som plastspännen) eller kardborreband.
Klätterhjälmar
Tänk på att en hjälm är lika viktigt som ett rep. En hjälm kommer att göra klättringen säkrare, precis som ett säkerhetsbälte din biltur säkrare. Varje år får klättrare allvarliga huvudskador, antingen genom att slå huvudet under ett fall eller bli slagen av en fallande sten eller en del av tappade redskap. Varje hjälm som är CE-certifierad för klättring är tillräcklig. Vissa hjälmar har justerbara upphängningar som gör att du kan lossa passformen när du har på dig en keps eller dra åt den efter du klippt dig.
De flesta klättrare bär inte en hjälm på gymmet, men det är en bra idé om du har en partner som är mycket tyngre än dig själv på en rutt som börjar med överhängande terräng. Du kan då dras upp och slå ditt huvud i väggen.
Kalk och kalkpåse
Svettiga händer är hala händer, så vi använder "kalk", magnesiumkarbonat, för att hålla dem torra.
Du kan få torr kalk i block eller pulverform. Båda är billiga, och vilka som ska användas är personliga preferenser. Experimentera. Om en typ inte känns bra eller ger dig dåligt grepp, prova den andra. Kalkbollar, som är basebollstora porösa trassäckar fyllda med pulveriserad kalk, är bra för att hålla allt vitt damm borta från dina kläder. Bär lös kalk eller kalkbollar i en kalkväska. Kalkpåsar fäster runt din midja, och någon av de dussintals mönstrena kommer att passa dig; att köpa en är helt enkelt en fråga om smak.
På populära boulderproblem och vägar kan kalk fastna på greppen, bli osynliga och göra klippan mer halkig än någonsin. Borsta av med en pensel eller tandborste som bärs i en liten ärm som sys på kalkpåsen för ändamålet. Om du sysslar med bouldering, kan en kalk "hink", en stor hink som du ställer på marken och doppar händerna i innan du klättrar, vara bekvämare.
